Доработка акустических систем — снова поговорим об этом. Поразмыслим и разберем несколько вопросов, на которые многие хотят получить ответы. Надо ли дорабатывать акустику? Как лучше сделать доработку? Какие важные или основные моменты в доработке? Эти вопросы звучат постоянно! Хотя вроде уже столько про это рассказано и снято роликов.. Но раз вопросы остаются, значит кому-то, что-то не понятно.
Здесь, именно на данном сайте, было уже достаточно много разговоров — Что, Как и Почему и Для чего. Вообще-то, доработке колонок посвящена огромная куча материалов — журнального (печатного) и ещё большего материалов можно найти в интернет-статьях, в видеороликах у любителей и профессионалов.
Сам иногда читаю статьи других. А они (авторы статей), считаются профессионалами (гуру) в определенных кругах, по доработке акустики, по её разработке, а так же — расчете всех нужных параметров. Среди важных параметров, считаются такие как: правильный расчет корпуса, его объем под нужные динамики; расчет системы исходя из параметров динамиков; расчет кроссоверов, исходя из параметров динамиков и корпуса.
Немного намерено, я опустил ещё несколько моментов, такие как — качественные комплектующие, качество сборки, и ещё менее важные. Но начнем по порядку.
- Первый вопрос. Доработка акустики — зачем это надо?
- Надо или не надо?
- Не спешить!
- Не экономить!
- Второй вопрос. Работа с корпусом
- Полочная акустика
- Напольные акустические системы
- Двухполосная акустическая система
- Трехполосная акустика
- Акустика 2,5 полосы
- Усиливающие распорки
- А вот теперь про сами распорки.
- Доработка посадочного места СЧ-динамика
- Доработка ВЧ-динамика
- Демпфирование корпуса
- Общий подход при демпфировании
- Третий вопрос. Электрические работы
- Про конденсаторы
- Про провода
Первый вопрос. Доработка акустики — зачем это надо?
Вообще доработке колонок посвящена целая куча материала, как журнального, так и большого количества интернет-статей. Однако, почти все они делятся на две основные группы:
- «Твикаем» свои колонки и наслаждаемся результатом. В данном контексте, «твик» — это «улучшение характеристик серийного изделия путём замены массовых компонентов высококачественными» (к примеру, замена конденсаторов на очень дорогие).
- Занимаемся глобальной доработкой: перепаиваем провода, укладываем звуко-вибро поглащающий материал внутри корпуса, рассчитываем и меняем кроссоверы, меняем динамики (если нужно). Потом сидим и радуемся «отличному звуку», ведь «стало гораздо круто звучать!»
Имея какие либо отечественные колонки (типа Радиотехника, Амфитон, Вега и т.п.), можно найти подробные схемы, чертежи и подробные описания по доработке и переделке оных. Но иногда, доработка такой акустики доходит до такого уровня, что и доработкой назвать конечный результат — нельзя. Настолько всё кардинально переделывается, что по сути, это уже не старая АС, а совершенно новый комплект акустики, которого никто и ни когда не видел и не слышал, кроме вас.
Если брать в «разработку» акустику от 200 до 1 тысячи зеленых президентов, то это как раз тот вариант, когда вкладываемые средства в доработку не превышают 15-20 процентов от стоимости самих колонок. Есть смысл заняться доработкой и так же, есть вероятность, что получаемый результат будет стоить того, что бы взять эту акустики и доработать. Вероятно, что получится лучший звук, нежели ранее, до доработки.
Предупреждение. Прежде чем лезть в свою акустику и что-то там переделывать, запомните эти моменты, которые зачастую становятся ошибками при доработке. Что бы не было напрасно потрачено много сил, времени и денег.
Надо или не надо?
Нужно вам туда лезть или нет — это решать вам. Но если принято решение — «лезть», то нужно понять, что внося какие либо изменения — «назад дороги» уже может не быть, восстановить всё в «завод» может не получиться. А «доработанные» колонки могут получить звук ничуть не лучше, а скорее всего — хуже, чем было.
«Сомнительные переделки» могут «засветить» новый звук из ваших АС, которого раньше вы не слышали (его там может и не было, но теперь есть). Может появиться какой-то шум, свист или бубнение, из-за неправильно рассчитанного кроссовера. Так что, если звучание вашей акустики вас вполне устраивает, то не стоит задумывать какие-то необдуманный и не целесообразные доработки. Радуйтесь тому, что есть, что вас устраивает!
Не спешить!
Если взялись за доработку корпуса, например, то не нужно ставить много экспериментов. Все действия должны быть продуманы и рассчитаны до мелочей. Например, после нескольких разборок-сборок (снятия-установки динамиков), от резьбы для саморезов не останется и следа. Получатся просто отверстия, в которых уже эти саморезы держаться не будут.
Разбирать-собирать колонки можно один-два раза. В первый раз разобрав обдуманно, нужно внимательно изучить внутренности, перерисовать кроссовер, параметры динамиков, конструкцию корпуса, распорок (если таковые имеются), найти «слабые места» акустики.
Разбирать второй раз можно уже для доработки. Когда уже все материалы приготовлены, собран новый кроссовер. Теперь-же, собрав, не планируйте больше каких-либо новых манипуляций по доработке. Всё тщательно продумать! Чем чаще вскрывать колонки, тем больше вероятность повредить сами диффузоры колонок, что-либо перепутать в подключении кроссовера и сорвать имеющуюся резьбу под саморезы.
Не экономить!
При расчете средств, которые готовы потратить на доработку акустики, не стоит экономить. Нет смысла — поменять один китайский конденсатор на подобный, но новый. Если уж дорабатывать, то работа должна быть произведена на столько значительная, что бы не получилось — «я разницы не услышал!» Менять одну «ерунду» на другую «ерунду» — смысл?? Использовать материалы для кроссовера, например, надо как минимум, из расчета — на класс выше, чем было. В первую очередь — речь о конденсаторах.
Но «перебор» тоже не должен быть откровенный. Иначе — деньги на ветер, которые можно потратить с бОльшим разумом. Например, купить хорошую, качественную вибро-шумо изоляцию.
Серьезный подход к доработке включает в себя и серьезную квалификацию, особенно при расчете и сборке кроссоверов. Если вы даже умеете паять провода, это не значит, что вам удастся рассчитать и собрать правильный, толковый и настроенный на вашу акустику кроссовер.
Второй вопрос. Работа с корпусом
Для начала,немного, о типах акустики: трехполосная, двухполосная, полочная акустика и напольная. Механические доработки корпусов, а это признано большинством людей, — классика по доработке акустики. Описаний этому действу — «море и большой океан»! И у всех описано всё подробно и практически «под копирку». Так что ни чего нового тут и не скажешь.
Полочная акустика
Полочными, колонки называют потому, что они рассчитаны на установку на полке. Шутка конечно, но так оно и есть. Такие колонки практически в каждом доме находят себе место и применение. Будь это музыкальный центр, домашний кинотеатр, простая стерео система. И ставят их обычно или на полки, или на подставках по обе стороны от телевизора, или вешают на стену.
Они отличаются от других колонок тем, что имеют относительно малый размер и всего два динамика — СЧ (пищалка) и СЧ-НЧ. Внешне они могут отличаться размерами и наличием или отсутствием порта фазоинвертора (плоский или круглый, один или два, спереди или сзади). Соответственно, СЧ-НЧ играет нижний и средний диапазон, примерно до 3500 Гц (у многих производителей по разному), а дальше играет ВЧ динамик.
Часто полочные используют в системе домашнего кинотеатра, одни как фронтальные, другие, чуть меньше — как тыловые. Но играть качественно и красиво они будут только в небольших помещениях. Они и предназначены для маленьких комнат, с малой площадью. В большом зале они просто не справятся с поставленной задачей, и это надо знать.
Напольные акустические системы
Этот типа акустики подразумевает, что колонки могут быть двухполосными, трехполосными, а один из распространенных типов — «две с половиной полосы».
Двухполосная акустическая система
Напольные АС, по размеру, гораздо больше полочных. И назначение у них немного другое. Точнее, расположение их на полу и соответственно больший размер чем у полочников, позволяет получить другие мощностные характеристики и соответственно — возможность получить более громкий звук. О качестве звука речь пока не ведем.
По внутренностям, двухполоска имеет те же составные части, что и полочные — ВЧ и СЧ-НЧ динамики. Просто корпус гораздо больше, что позволяет устанавливать другие динамики большего диаметра. И подход к расчету кроссовера может быть иной, нежели используемый в полочниках. Хотя и тут можно поспорить. Часто полочники играют гораздо красивее напольных двухполосок.
У такой колонки внутри корпуса стоит два динамика и имеются (или отсутствуют) фазоинверторы. И общий объем корпуса никак не разделен между динамиками. Возможно, что пищалка и будет иметь свой некий «стакан» (заводское исполнение корпуса), но часто, сами ВЧ-динамики имеют свои закрытые полости от внутреннего объема корпуса.
Иногда можно встретить двухполосную систему с двумя НЧ динамиками. Внешне колонки отличаются тем, что имеется ещё один НЧ-динамик. Они (НЧ-динамики) по характеристикам одинаковые, реже могут немного отличаться. Использование кроссовера в этом случае тоже иное.
Это всё та же напольная двухполосная акустика.
Трехполосная акустика
Теперь о трехполосной АС. Напольная трехполосная система обычно состоит из трех динамиков — ВЧ (пищалка), СЧ — средние частоты и НЧ — низкие частоты. Такие акустические системы используют в больших помещениях, где нужно много громкого и качественного звука. В этом случае, громкость никак не повлияет на качество звука, он будет чистый и не будет иметь искажений от самой акустики.
Три разных динамика здесь играют свои диапазоны частот, которые формируются специально разработанным для этих АС кроссовером. Полосы для динамиков могут, к примеру, иметь границы 800 Гц и 3,5 кГц.
НЧ-динамик имеет свою камеру, СЧ-динамик имеет свою некую камеру, никак не связанную с НЧ. На фото понятно — о чем речь. По сути, получается, что каждый динамик имеет свою полость, отдельную от других.
Акустика 2,5 полосы
Трехполосная акустика отличается от «двух с половиной полосы» только наличием отдельного отсека для НЧ-динамика. Акустика на «две с половиной полосы» имеет совмещенный объем для НЧ и СЧ динамиков. Это почти правило для 95 процентов двухполосной акустики.
Кроссовер у 2,5 полосной акустики делают немного иначе: — кроссовер «режет» полосу для ВЧ-динамика (примерно от 3,5 кГц и обрезает всё ниже), для первого СЧ-НЧ динамика (может резать от 3,5 и обрезает всё что выше), и для нижнего НЧ-динамика (хотя он может быть точно такой же как и СЧ-НЧ) — режется, примерно от 600-800 Гц и обрезает всё что выше. Почти как у трехполосной АС, только общая камера для НЧ и СЧ динамиков.
Усиливающие распорки
На рисунках ранее, красным цветом выделены усиливающие поперечные распорки. Иные, дополнительные распорки, кроме тех, что нарисованы — могут не иметь никаких значимых результатов. Но это всё дело опыта и расчета. Если нет желания в это вникать, то будет достаточно и того, что предлагается. Но эти варианты можно продумывать, когда знаешь внутренности акустики. Тогда уже видно — что и как расположено, будет ли мешать что-то при установке.
У каждой конструкции имеются свои методы и подходы к реализации распорок. Для начала нужно снять НЧ-динамик и оценить возможность установки. Обязательно нужно сделать замер стенок корпуса, от этого дальше и будем «скакать».
Замерили толщину стенок корпуса колонки:
- 10-12 мм. Такую толщину материала используют, обычно производители, желающие сильно сэкономить. Дорабатывать такие корпуса проблематично. Есть вероятность, что корпус сломается при доработке, или изменяться некие показатели, которые вернуть назад не представится возможным, никак;
- 12-16 мм. Это тоже, не много. Но тут, корпус уже сложнее сломать от неосторожного движения рукой. Такая толщина стенок корпуса самая распространённая у «ходовых» акустических систем, доступных большинству пользователей;
- 16-20 мм. О, это уже хорошее значение и все доработки о которых ниже — можно начать проводить;
- 20 мм и более. В этом случае, у вас просто тяжеленные и мощные колонки, которые не требуют каких либо упрочнений. Эти корпуса не нуждаются в распорках, они прочны изначально;
- Если корпуса ваших колонок из дерева (не путать с опилками!), то учтите — такие колонки делаются с высоким умыслом (для особых ценителей), и упрочнять их также не следует.
Для начала, а это может быть единственное, что нужно сделать — проклеить все стыки частей корпуса клеем. Проверить и промазать герметиком стык фазоинвертора и корпуса. При откручивании динамиков, саморезы выкручивать аккуратно. Динамики должны ложиться в свои пазы плотно, без перекосов и качений. А при закручивании не допускать не докрученных и перекрученных саморезов.
А вот теперь про сами распорки.
Для этого нужна эпоксидная смола или хороший клей по дереву. Очень хорошо справляется с такой задачей клей ПВА, но лучше найти столярный клей ПВА, а не канцелярский. Распоркой может послужить остаток фанеры, рейки. Главное не перестараться и не сделать распорку, которая смогла бы выдержать слона.
Объем самой распорки должен получиться не большой. Как это понять? Это просто. При расчете толщины и длинны учтите и высоту распорки, вот объем и получится (перемножить все три параметра). К примеру, в полочники вполне подойдет распорка объемом не более 250 см3. 2см*3см*20см = 120 см3, но можно и чуть больше. Очень даже жестко будет держать боковые стенки. Для напольной акустики, можно допустить объем распорки (распорок), до 1000 см3.
Нужно просто учесть, что при большой распорке жесткость корпуса станет больше, а вот внутренний объем значительно уменьшится. И это может сильно повлиять на настройки фазоинвертора. Может сместиться резонанс колонки, «уплывет» нижняя часть спектра. Кто знает, что там может произойти? С этим, главное — не перестараться!
Распорку между боковыми стенками лучше сделать, поскольку, расположенная по середине стенки, увеличивает ее сопротивление деформации в четыре раза. В напольных колонках можно установить распорку и между передней и задней панелями — продольную.
А когда передняя панель имеет в толщину 18 и более миллиметров, то тут прочность изначально достаточная и мудрить с продольной распоркой особо не имеет смысла. А для полочной акустики эта распорка и вовсе не нужна.
Доработка посадочного места СЧ-динамика
Предположим, что у вашей акустики корпус крепкий и более не требует улучшений. Всё равно, попробуем улучшить кое что. Если передняя панель имеет достаточную толщину, что бы снять «лишнее», то сделаем небольшую фаску по внутреннему радиусу отверстия под динамик. Доработать можно отверстие под СЧ-НЧ или СЧ-динамик.
Таким образом, отверстие, точнее — зазор, между корпусом динамика и корпусом колонки будет значительно больше. На картинке это явно видно и понятно. И «дышать» динамику будет гораздо легче. Скорее всего, так можно чуть улучшить качество средних частот. Но при такой доработке нужно обходить те места, где динамик крепится к корпусу саморезами. Иначе так можно ослабить прочность крепления самого динамика, ведь там саморез «держится за корпус».
Так же, между динамиком и корпусом лучше установить некую прокладку. Сделать её можно из тонкой резины или например герметика, который после высыхания имеет свойства силикона — мягкий и эластичный. Так можно попробовать избавиться от всякого рода вибрации и звона корзины динамика относительно корпуса.
Магнит динамика, как и саму штампованную металлическую корзину, можно так же, обернуть (заклеить) тонким слоем виброгасящего материала. Заднюю часть магнита (динамика) можно так же обработать, но имеющиеся там отверстие в центре закрывать не надо, оно там специально сделано! Это маленькая доработка рассчитана на некоторое уменьшение ранних отражений на средних частотах. Эта доработка особо работает в трехполосных АС с отдельным динамиком СЧ.
Доработка ВЧ-динамика
Браться за доработку этого динамика вообще сомнительная затея. Это самый капризный и придирчивый прибор среди динамиков. Всё не однозначно с доработкой оного. Все доработки, которые возможно помогли бы «улучшить» звучание динамика, имеют на столько «тонкие границы» и варианты доработок не так широки, что связавшись с этим динамиком, можно начать переживать — «а не сделаю ли я чего-то такого, что всё станет ещё хуже?»
Изменение положения динамика относительно лицевой панели (изменение высоты над панелью) всего на 3 мм может привести к увеличению неравномерности его АЧХ, примерно на 2 дБ. Иначе сказать, характеристики воспроизводимого звука этим динамиком, могут измениться не в лучшую сторону. Но если вы профи и знаете, что без такой доработки ВЧ — звука нет, но его можно получить, то вперёд!
Демпфирование корпуса
Про шумо и вибро изоляцию корпуса мы уже много раз говорили. Немного повторимся. Что можно увидеть в колонке, которая ни когда не разбиралась и не дорабатывалась? Учтем, что акустика не премиального класса и стоит относительно не дорого. Разобрав такую акустику мы там можем увидеть:
- Кусок тонкого синтепона, который приклеен к одной из стенок или просто лежит на дне. Можно выбросить и забыть.
- Лист ячеистого поролона, прикрепленный к задней стенке — достаточная редкость. Такое можно не выбрасывать, а использовать при глобальной, тщательной доработке.
- Битумная или комбинированная (с поролоном и/или синтепоном). Это просто подарок от производителя, или реальная забота о качественном звуке акустики. Удивительно, но далеко не всегда такой материал там присутствует. Этим можно воспользоваться при доработке. Просто переложить аккуратнее, приклеить к стенкам, если оно просто лежало внутри. Вероятно — добавить ещё немного такого же материала.
Общий подход при демпфировании
Подробно рассматривать сами шаги доработки по демпфированию — не будем. Но опишем основные моменты.
Стоит нанести вязкую мастику. Она может быть в рулонах, самоклеящихся лентах, жидкий из балончика (может долго вонять). Это грязная работа. Можно попробовать проклеить автомобильной виброизоляцией на тканевой или фольгированной основе.
Обрабатывать боковые стенки в один слой (достаточно 2 мм) а заднюю, лучше по толще раза в два. Трубу фазоинвертора стоит так же оклеить этим материалом с наружной стороны. Такого рода битумная виброизоляция уменьшит переотражения от СЧ и верхних частот НЧ динамиков.
Сверху этого виброматериала можно приклеить на заднюю стенку войлок (примерно 6-10 мм). Нет возможности купить войлок, сгодится поролон. Боковые стенки оставляем без войлока (поролона), а на низ колонки можно и приклеить. Потом, из синтипона можно сделать небольшой валик (тут всё зависит от размера внутреннего объема — расчеты не даем) Но большой валик (как подушка) там не нужен. Он будет уложен в самом низу колонки или прямо против НЧ динамика вертикально (если его там умудриться закрепить).
Если сделать большой валик из синтепона, или положить толстый слой поролона, то воспроизведение басов может не обрадовать. Он может стать хуже на слух — «ватным», потеряется четкость. Тут надо или всё верно расчитывать, или немного поэкспериментировать.
Всё очень коротко и немного не понятно, но эту тему стоит разобрать подробно и уяснить у себя в голове. Все методы могут быть действенны и помогут получить лучшие результаты по воспроизведению СЧ-диапазона и мид-басов. Но это ещё не всё. Дальше, для доработки потребуется умение паять провода и умение читать схемы кроссоверов, что бы собрать требуемую, для своих колонок.
Третий вопрос. Электрические работы
Вы не собираетесь изготавливать новые кроссоверы для своих колонок. Тогда дело обстоит проще. Вы сможете провести некие манипуляции с имеющимся кроссовером и звук можно попробовать улучшить, не изготавливая специально рассчитанных и навороченных кроссоверов.
Тут нет сто процентной гарантии, что результат будет явным на слух. Но многие отмечают, что даже простая замена «штатных» электролитических конденсаторов на «хорошие» — уже дает ощутимые плюсы в звуке. Снимая АЧХ «до» и «после»- это видно нагляднее.
Если есть схема ваших «родных» кроссоверов, то всё проще — просто заменить имеющиеся компоненты на более дорогие и качественные. Если хотите экспериментов, то доведение до ума может занять долгие недели и месяцы. Но даже простая замена на качественные комплектующие может дать эффект больше, чем ожидалось. Возможно такое равнение, эффект — замены усилителя.
В вашем кроссовере вы не увидели фильтра для НЧ динамика — это должно настораживать. Вероятно, что схему придется переделать, а это уже инженерная работа — осилите? К тому же, эти работы уже выходят за рамки «твика» для всех.
Про конденсаторы
Если решили поменять конденсаторы, то есть некий, обще принятый список. Немного о нем.
Подходящие типы конденсаторов для разделительных фильтров:
- из отечественных: можно попробовать серию К78 на рабочее напряжение больше 100В. Можно сразу забыть про К73-16, К73-17, но если и выбирать из К73, то с рабочим напряжением не ниже 400В.
- из импортных: Mundorf, Audyn Cap, Solen, Jantzen, Multicap, Visaton. Главное, чтобы финансы позволяли. Разница в классе будет заметна — более дорогие конденсаторы, дают лучший звук. Это отмечают профессионалы на слух и приборы по характеристикам.
Такая простая замена конденсаторов наверняка даст новые детали в звуке. Уменьшится «каша», звуки станут звучать отчетливее. Расширится звуковая сцена, как по ширине, так и в глубь. Улучшится детализация. Звук от ваших колонок может стать «богаче» (имеется ввиду звуковая составляющая) и «дороже» (ощущение, звук — как от крутых колонок).
Но с сожалением надо отметить, что тут будут возможны некие огорчения. Станут заметны (это конечно дело случая, кому как повезет), «вылезут» ранее не слышимые «косяки». С этим смириться сложно, но звук вас поразит на столько, что вернуть всё назад вы вряд ли захотите.
Рекомендация. После замены конденсаторов, нужно их «приработать», «прогреть» в течении 5-10 часов на приличной мощности. Сразу, весь день, все 10 часов, не нужно этого делать — слушать только для «прогрева» . Это произойдет за неделю-две, в процессе прослушивания. Вот только после этих часов работы конденсаторов можно попробовать «расслушать» доработанную акустику. Это отмечают все профессионалы.
Это наверно слышно на слух, но чисто из «электрических соображений» так оно и есть. Это как аккумулятор новый. Что бы он работал «по максимуму», для начала его рекомендуют «прогнать» — зарядить полностью и разрядить полностью. А потом уже ставить на подзарядку — как удобно, хоть с 50% заряда, хоть больше. Ёмкость акума будет прежней и работать он будет производительнее.
Но если у вас нет представления — что такое кроссовер и как его сделать, то не стоит самому заниматься этим. Это потребует неких знаний, которые на столько специфичны, что не каждый любитель паять провода сможет разобраться.
Про провода
Доработка акустики — очередной шаг. На последнем месте, хотя иногда, многие делают это с самого начала — замена внутренней проводки. Да, те провода, что установлены на фабрике — часто, совершенно не соответствуют требованиям. Имеется ввиду — толщина сечения проводов, которыми произведена разводка внутри акустической системы. Если к колонке мы подключаем провода сечением минимум 1,5 мм2, а лучше от 2 мм2 , то внутри бывает провода установлены в лучшем случае — 0,5 мм2. И тогда смысл в толстых и качественных проводах от усилителя к акустике, об этом мы говорили здесь, полностью «нулевой»!
Колонка не будет играть так, как мы от неё ожидаем. Потому, замена внутренней проводки — такая же важная часть при доработке акустических систем.
Посему, берем провод, заведомо лучшего качества и сечения, чем стоит в вашей АС. Про то — «какой провод выбрать?» мы говорили здесь. Меняем все разъемные соединения на пайку. Это как бы необязательно, но разъемные соединения имеют свойство, периодически окисляться и от этого пропадает надежный контакт (это из жизненного опыта многих). Появляются провалы в частотном диапазоне, часто динамик просто подхрипывать начинает, а мы думаем, что он испортился.
Делаем новые провода с небольшим запасом по длине, что бы проводить сборку-разборку было удобно. Так же, запоминаем цвет провода и куда он был подключен, что бы не допустить переполюсовку. На слух, при прослушивании музыки, вы не заметите этого «косячка», музыка будет играть. Но особо привередливые слухачи будут слышать — «что-то не так», но что — определить не просто.
Проверить и выявить переполюсовку динамика можно при прослушивании тестовых сигналов (посмотреть здесь). Но лучше не доводить до такого, так как очередная разборка и снятие динамика — время и силы, и саморезы не любят такого частого обращения к ним.
А что о проводах сказать. Посмотрите сравнение и решите, какой провод лучше поставить внутри акустики. Забегая вперёд — можно использовать любые провода известной компании, любой ценовой категории. Какие понравятся, главное в этом случае — сечение провода.
Источник информации — сайт https://deskfi.ru/
Подпишись, а..
Будем рады вашему вниманию и комментариям. Вам не трудно — проголосуйте за эту статью. Буду примерно знать ваше мнение о сказанном.
Всего знать — не дано никому, потому многие учатся до конца своих дней, если им это интересно. Так и мы, стараемся познать и поделиться своими размышлениями.
Хотите поделиться своим опытом, знаниями — напишите и мы обязательно примем меры к изучению информации. Вы сможете выразить своё мнение или вы захотите стать автором статей прямо на нашем сайте! Не забываем про Авторские права.
Хотите поделиться мнением о прочтенном на этой страничке — очень будем рады! Оставьте свой отзыв или напишите пожелания в форме ниже.
Возможно, некоторые фото или тексты для данной статьи взяты из открытых источников интернета, для примера и ознакомления, не претендуем на авторство оных, если не указано иное. Так же, использовано немного своих, можете пользоваться. В случае, если нарушены чьи-то права — сообщите об этом в комментариях.