Усилитель Onkyo A-8051. Обзор, описание.

 

Приветствую! Если ты оказался здесь, значит тебя интересует усилитель Onkyo A-8051. Не так ли? И эта статья как раз про него. Готовясь к написанию статьи, пытался почитать — что о нем говорят? Но не много отзывов, схем, и вообще чего интересного про эту модель рассказывают. Даже я, имея этот усилитель в эксплуатации пару-тройку лет, не сразу сообразил, что можно сказать про него.

Высказал всего почти 5900 слов… Так получилось… Если заметили ошибки или оговорки — прошу в комментариях сказать об этом, я исправлюсь. Статья начала готовиться еще в ноябре 2022 года.. Потом «мысль — не шла»… Много раз текст редактировался. Ну я начну, а вы следите за ходом мысли…

Наверняка вы уже знаете, что это достаточно мощный и очень добротно сделанный, качественный усилитель. Многие пользователи и знатоки правомерно причисляют этот усилитель к линейке — серии Integra. Аппарат реально хороший по качеству сборки и звука. Да и цена радует — относительно «недорого». Может вы его как раз и слушаете… А может вы в раздумьях — стоит ли именно Onkyo A-8051 покупать? Хоть он и родом из середины 90-х, но он очень даже не плох!

Мой ответ. Если нет такого в наличии в вашей стойке аппаратуры, то такой аппарат реально стоит рассматривать для приобретения и для прослушивания своей стерео акустики, как бюджетной, так и дорогой.

Под понятием «дорогой акустики» я понимаю такую, которая стоит более 1000 зеленых бумажек, но высшую планку задать сложно (пусть это будут колонки до 2500 зеленых бумажек), всё что выше этой суммы — очень дорогая акустика (подозреваю, что классом Hi-end). А «бюджетная акустика» это колонки, стоимостью от 100 бумажек и примерно до 1000.

Как бюджетную я бы посчитал и советскую акустику. Хотя, не с каждой «хорошей» советской акустикой сыграется этот усилитель и не вся советская акустика может называться «бюджетной», но не по стоимости, а по своему звуку, хотя по этому поводу тоже много споров. Иногда бывает, что советская акустика дает фору импортным колонкам, которые продаются в два-три раза дороже.

История приобретения

Для начала расскажу историю, как этот усилитель попал ко мне и что я слушал до него.

В далекие 80-90-е годы в моем распоряжении побывало не мало аппаратуры. Были и советские аппараты (кассетные деки, усилители, акустика), но вот примерно с 1993 года у меня появился первый японский усилитель фирмы Technics SU-V300, был и Technics SU-A600. Но в начале 2000-х я все распродал и остался вообще без аппаратуры, от слова — совсем. Остался Прибой 14-й (про такой писал здесь). В планах статья про доработку этого эквалайзера) и Яуза МП-221С, остатки кассет, дисков, бобин… Грустные времена были.

И вот, примерно в 2018 году я вспомнил, что у меня есть кассеты, диски и захотелось их послушать. Но на чем? Я озадачился поисками. И вновь начал с Technics. Но теперь понимаю, что звук от усилителя Technics мне не особо нравится. Это я теперь так думаю.

Многие, кто ушел от Technics, говорят, что все аппараты у Техниксов хорошие, но звук отличается от Сони или Филипсов. Звук чистый, без приукрас и каких-либо добавлений. Говорят, что «сухой звук». Я не знаю как это комментировать, но наверно в этом что-то есть. И утверждать, чем он отличается, и почему мне теперь не очень нравится — не могу, нет слов. Просто нравится другой звук.

Так вот, в том 2018 году, всё было просто замечательно. Нашел у товарища ресивер Technics sa-gx 180 и купил по случаю его ненадобности владельцу. Пробовал слушать кассеты с Яузы — ну так себе…, дело было явно не в том усилителе-ресивере. Потом, примерно 2019, случайно попались колонки на Авито, за смешные деньги — Cortland A7 (на сайте, про них, уже есть серия статей — тут начало).

Чуть позже купил Сд-проигрыватель, той же фирмы — Technics sl-pg 480a. Диски конечно радовали меня, там шипения нет и «качество звука» Яузы все равно вызывало сомнения. И так продолжалось, пока я себе не нашел кассетную деку Onkyo TA-2550. Это что за аппарат!! Я о таком в 90-е и мечтать не смел. Три мотора, три головки, сквозной канал… Слов нет! Вот с того времени меня и понесло…

Решил поменять усилитель. Но какой выбрать? Не долго думал. Решил, что серия Integra в черном цвете мне очень нравится и стоит моего внимания. Но модельный ряд на столько огромен, что мысли не мог остановить — какой выбрать? Там еще модели и от года выпуска значительно разнятся. Хотя, я знаю такое мнение, что лучше собирать себе аппаратуру не по названию фирмы (бренда), а по функционалу и по характеристикам. Да, можно. И многие так и делают.

Но я решил, что черный цвет и размер по ширине примерно в 43 см мне очень нравится. Так что, следующее моё приобретение было уже достаточно осознано, так как имелась кассетная дека в таком типо-размере и той же фирмы. Передняя панель из алюминия — это мне очень понравилось, не то что пластик на Technics. Хотя, сам по себе, пластик меня ничуть не смущал в прежней моей технике.

Купил усилитель прямо с рук, прослушав и немного понажимавши по кнопочкам, и покрутив регуляторы. И под сильнейшим впечатлением о возможности — обладать этим прибором, договорился даже на небольшую рассрочку.

Характеристики Onkyo A-8051

Коэффициент искажений. В заводской инструкции по эксплуатации указано: интермодуляционные и гармонические искажения — 0,06% при номинальной мощности. А в объявлениях о продаже пишут 0,006%. Где такие сведения они берут? — не могу прокомментировать, пробовал найти источник — нет результата. Я доверюсь англоязычному, заводскому документу. Но даже эти 0,06% — это очень достойно!!

В импортных паспортах пишут, что мощность усилителя — всего 60 Ватт на канал, при нагрузке 8 Ом, и это указано для диапазона 20 Гц — 20 кГц и при искажениях не выше 0,06%

Частотный диапазон, который указан в оригинальных спецификациях (паспорте) 20 Гц — 20 кГц, реальная, для входов CD и TUNER — от 15 Гц до 50 кГц, при неравномерности в +- 1 дБ. Это серьезная заявка!

Уровень шумов для входа «CD» — минус 104 дБ. А для входа магнитного звукоснимателя (MM) — минус 84 дБ, а для (MC) — 74 дБ . Это к тому, что на борту усилителя имеется очень даже хороший фонокорректор (ММ/МС).

Укажу сопротивление входов, так как нигде не встретил такой информации, наверно эта информация не так важна, в отличии от выходной мощности и частотного диапазона..

• для фонокорректора с MM головкой — 2,5 мВ / 50 кОм
• для фонокорректора с MC головкой — 350 мВ / 220 Ом
• CD/Tuner/Line — 150 мВ / 25 кОм
• Tape (play) — 150 мВ / 25 кОм

В параметрах Onkyo A-8051 указан такой редкий параметр, который указывается с гордостью — «дэмпфинг фактор». В этом усилителе он имеет значение более 150, при 8 омной нагрузке и на частоте в 1 кГц! Немного о том — что это за параметр, мы читаем здесь.

Описание усилителя

Непосредственно усилитель построен по симметричной схемотехнике, что позволяет сказать, что это практически — «двойное моно». Так ли это? Я пока не могу подтвердить такое мнение. Но кому довелось ремонтировать такой аппарат по серьезному, то они рассказывают (не цитата), что «схема усилителя сделана так, что можно утверждать — это два отдельных моно-усилителя».

Трансформатор там один и питание выходного каскада — двухполярное (по 44 вольта в плече), идет напрямую с трансформатора, через диоды на питание транзисторов усилителей. +20 и — 20 вольт через стабилизатор (транзистор-стабилитрон) питают фоно-корректор, который сам по себе — очень даже хорошего качества. Отдельная обмотка трансформатора имеет еще 13 вольтовую линию, которая питает систему переключателей и сервоприводов. 

Вес сего оборудования составляет не малых 8,5 кг, для такого класса усилителя и такой мощности — очень даже достаточно. Добротный трансформатор в экране, сам корпус металлический, да алюминиевая передняя панель — вносят свой вклад в эту «позицию». Да и все пять плат с запчастями, в сумме… плюс радиаторы..

А произведен данный аппарат вроде как в Японии, так как на шильдике сзади указана страна производства — Маdе in Jараn. Но наверно производили его для Европы, так как в Японии в сети не 220, а 100 вольт. Ведь все мы знаем, что если аппарат приходит с японского рынка, то там будет только 100 вольт, что вызывает некоторые трудности у многих, желающих эксплуатировать такую аппаратуру в нашей стране, да не только в нашей.

Все «японские» аппараты, рассчитанные на 220 вольт как минимум производились для европейского рынка и были туда ввезены официально. А если на шильдике указано иное (типа Германия..) то получается, что в Европе и собирались эти аппараты, уже рассчитанные на тот рынок. Но Малайзия и Сингапур тоже собирали технику для европейского рынка и она ничуть не хуже японской сборки.

В фильтре блока питания усилителя применены высокоёмкие электролиты (по 10 000 мкф на 50 вольт), производства «ЕNLА», произведенных на заказ для фирмы Onkyo. Это серия называется «синей» и применяется специально для НI-FI аудио аппаратуры. Наверно это много значит для качества фильтрации и эти конденсаторы проработают ещё столько же лет…

Другие немногочисленные конденсаторы, используемые в усилителе, — от фирмы Nichicon. Все электролиты этой фирмы из серии PW(M) с маркировкой 85 ^оС. Сейчас на рынке встречается очень много подделок и выявить это визуально — не представляется возможным. Китайские фабрики научились давно делать хорошие копии, но технические параметры этих копий — «плавающие». Даже подобрав с помощью прибора хорошие конденсаторы никто не гарантирует, что через пару лет у этих конденсаторов не повысится внутреннее сопротивление, упадет значительно ёмкость. В этом усилителе стоят еще те самые, настоящие (по крайней мере в моём усилителе).

По размерам. Я говорил, что мне нравится типо-размер аппаратуры 43 сантиметра, но этот усилитель имеет немного больший размер по ширине. Его ширина 455 мм, но это никак не влияет на его присутствие среди других компонентов моей сборки. Ширина немного «расширена» за счет боковых пластиковых накладок и потому расширенной крышке корпуса.

Органы управления усилителя

Не вижу особого смысла писать долгие и тщательные описания. Но на самом деле — есть о чем поговорить, так как все характеристики и возможности этого усилителя всех владельцев — полностью удовлетворяют. И каких-то «минусов» никто не отмечает.

Все ручки-регуляторы и кнопочки — находятся на своих местах, вращая одну ручку или нажимая какую кнопочку не получится задеть рядом находящуюся другую часть управления. Все размещено логично, и внешний вид от «перенасыщения» кнопками управления не страдает, совершенно нет ощущения, что чего-то не хватает или что-то лишнее.

Моторизированый регулятор уровня громкости! Очень удобно сидя в кресле крутить его с пульта, жужжит, но совсем не слышно. И когда крутишь регулятор в ручную, то не чувствуется ни редуктора, ни нагрузки от двигателя. Сначала даже и не понятно — имеется ли там сервопривод?

А сама ручка громкости по тактильным ощущениям как из алюминия, но возможно, что так оно и есть. Просто когда ручку снимешь, там каркас внутренней части ручки из пластика, а самая верхняя часть — из другого материала. Возможно, что это тонкий алюминий и есть, просто он покрашен черной краской и сложно определить состав.

Внешний вид — строгий и лаконичный, я бы сказал — в стиле 90-х. В то время был общепринят такой дизайн блочной аудио техники. И мне он нравится, думаю, что не только мне одному. Смотря сегодня на дизайнерские изыски современной аппаратуры, невольно, но сравниваю — как было в 90-е и какой подход сейчас.

Нет, сейчас очень даже всё красиво, технологично, и зачастую, просто минималистично выполнены лицевые панели усилителей. Бывает, что часть кнопочек и ручек регулировок прячут за откидными крышками, а чаще — просто выводят все доступные функции, что бы ими можно было управлять, на пульт. А на лицевой панели оставляют кнопку «Сеть» с индикатором, большую ручку громкости и всё.

Усилитель имеет 6 входов: «Phono», «CD», «Tuner», «Line», «Tape1/Dat», «Tape2» и 5 выходов: «Phono», «CD», «Tuner», «Line», «Tape1/Dat>2», «Tape2>1/Dat». Тут я никак не могу прокомментировать эти надписи. Я никогда не писал ничего через входные и выходные цепи усилителя. А как и куда подключать источники — и так понятно. Но многие пользователи напоминают, что очень критично, если использовать вход фоно-корректора не по назначению. Потому, надо быть очень внимательным при подключении проводов RCA к входным линиям усилителя! Не перепутайте!

В Onkyo A-8051 все органы управления доступны для управления в ручном режиме, но часть из них могут управляться и с пульта. Вообще, усилитель не напичкан разного рода микросхемами для переключения того или иного режима. Там их минимум.

Регулятор тембра

Регулировка тембров в Onkyo A-8051 осуществляется двумя регуляторами — низкие и высокие частоты, в пределах +-8 дБ на 100 Гц и на 10 кГц, соответственно, тут особо нет ничего интересного. Для настоящего ценителя качественного звука — вообще не важен этот параметр. Регуляторы, в хорошо подобранной и настроенной связке аппаратуры, при нормальных условиях прослушивания и при хорошем источнике музыкальных фонограмм, должны находиться в положении — «ноль». И это будет правильно, с любой точки зрения.

Но так же, есть кнопка, которая включает режим «Source Dirесt». Этот режим позволяет пускать сигнал в обход регуляторов тембра. Иначе сказать — кнопка выключает из звукового тракта полностью регуляторы тембров. Но стоит учитывать, что там использованы механические переключатели, которые со временем (не важно сколько часто пользовались этой кнопкой) начинают «шуршать». И это является некоторой проблемой. Но все чистится и работает дальше. Без знаний и опыта — не рекомендую лезть в такую технику!

Так же, имеется отключаемая тонкомпенсация. Называется эта кнопочка — «Loudness». Когда кнопочка нажата, то включена тонкомпенсация. Что это такое? Как оно работает? Об этом ниже будет подробный разговор, с графиками.

Регулировка частот НЧ диапазона (басов) и ВЧ (высоких), осуществляется сдвоенными резисторами. Но на оси ощущается ступенчатое переключение, как будто там установлены дискретные регуляторы. Но нет, там просто встроен механизм, который дает такое тактильное ощущение. Пружинка и шарик. Это никак не мешает, и это даже забавно. А вот регулятор «баланса» работает как обычный переменный резистор, без каких то щелчков, плавно поворачивается. Но и его положение за столько времени мне не пришлось изменять. Все три регулятора — «по нулям».

Переключатели выходов на акустику

Эти маленькие две кнопочки разместились под кнопкой «Power» (Сеть). одна кнопочка подключает комплект выходов «А», другая кнопочка — «В». Нажал — включилось соответствующее реле и появилась возможность слушать акустику, подключенную к А или В терминалу, соответственно.

Вот здесь у меня возник вопрос — «а почему они так сильно отличаются, эти пары?» Усилитель один, точнее всего два канала, а терминалы разных размеров. Даже по выводам этих терминалов, в местах пайки, пластины значительно отличаются.

Если проследить по схеме усилителя, от оконечного каскада и до терминалов, то получится очень даже короткий путь! Что по моему мнению — очень хорошо. Практически сразу от выходных транзисторов, сигнал попадает на клеммы реле защиты и задержки включения. А уже от реле — на клеммы.

Но для чего там сделаны разные типы терминалов? Да просто для удобства пользователя этого усилителя! А больше никак не могу объяснить этот момент.

В терминалы группы «А» вставить обычные «бананы» с акустическим кабелем — не получится, разве что сбоку, туда же можно вставить кончик провода и зажать его гайкой. Туда можно подключить достаточно толстый провод. Лично не проверял, но мой — 2 мм² входит с запасом. Можно подключать провод с большими «лопаточками».

В терминалы «В» можно подключить провод, так же, сбоку, но там влезет провод, сечением до 2-х мм². Ну и «лопаточки» там можно разного размера подключать. А ещё, там четко держатся «бананы», вставленные прямо с торца зажимных пластиковых гаек. В этом и заключается различие терминалов.

Кстати, такие удобства на усилителях, я не встречал за свою свою сознательную меломанскую жизнь. Скажите что не удобно! А если знаете такие модели — расскажите мне (я поделюсь со всеми, допишу немного текста здесь).

Немного про реле защиты и задержки при включении.

Из заголовка понятно их назначение. В усилителе Onkyo A-8051 их используется два (черные такие, оригинальные — Takamisawa, на 24 вольта), для разных пар терминалов.

Со временем, пользовались ли усилителем часто или не очень, — окисляются контактные площадки реле и начинают происходить «чудеса». Может пропадать громкость, плавающим образом, в одном канале или в обоих, и не одновременно. Возможно, появиться «шорох», который точно не принесет удовлетворения от прослушивания. И вообще, может просто не быть звука! А вы решите, что провод где-то оторвался или межблочный кабель не работает.

В моем усилителе мне пришлось просто заменить реле, на очень похожие. Но в новых были «лишние» выводы, которые можно откусить, а я просто загнул. Старые реле в идеальном состоянии (в рабочем), но сигнал они пропускают очень паршиво. Там контакты почистить — надо изловчиться, чего мне не удалось сделать. Вообще, я пробовал, сняв аккуратно, верхнюю крышечку реле, добраться до контактов. Да, они почти на виду, но чистить очень неудобно. Это можно попробовать сделать и не выпаивая, но там очень неудобно работать — радиаторы, терминалы…

Потому я решил купить новые и тупо заменил. Поставил реле на которых написано — Panasonic, Thailand. Куплены были на известном сайте, не так и дорого, но не за «шапку сухарей».

Внешне реле немного отличаются размером по высоте. и количество выводов — разное. Верхнее реле оригинальное, оно выше и выводов меньше.

Но становится оно — «как там и было»! Ну оно и понятно — стандартный размер для таких реле. Хотя, бывает сложно найти подходящую альтернативу…

Есть там еще одно реле (голубого цвета). Находится рядом с маленьким терминалом, прямо за ним и установлено. Это реле отвечает за включение порта (терминала) для наушников. Оно тоже срабатывает, когда обе кнопки «А» и «В» отжаты (выключена акустика), сигнал попадает на выход, расположенный на лицевой панели, как раз под этими маленькими кнопочками. Так что, послушать одновременно и наушники и акустику — не получится. Уровень громкости наушников регулируется большой ручкой «Volume», все логично. Это реле не коммутирует большую нагрузку, потому окисление там проходит медленнее, а точнее, — чистить его нет необходимости, если явно нет проблем с прослушиванием наушников.

Регулятор громкости (Volume)

Лицевая панель этого усилителя, выглядит органично и не перегружена лишними органами управления, хотя всё нужное — имеется. Как было чуть ранее сказано — регулировка громкости осуществляется моторизованным резистором ALPS. Большая и потому удобная ручка регулятора громкости вращается сервоприводом. И если имеется пульт, то можно вращать громкость сидя на диване.

Точка на большой ручке регулятора громкости — не светодиод, а очень хотелось бы его там иметь, так как в полутемном помещении совершенно не видно в каком положении (на каком уровне громкости) находится регулятор. И есть вероятность, даже находясь рядом с усилителем, получить некоторый дискомфорт, когда уровень громкости окажется немного выше ожидаемого.

Хотя, если помещение не большое, а точка прослушивания в 2-3 метрах от акустики, то уровня громкости бывает достаточно и на уровне «9 часов». Кстати, градуировка (разметка) как раз в таком положении примерно и соответствует «9 часам». Но если точнее — то на «8». Но это не столь важно, главное, что в таком положении регулятора, громкости будет достаточно для прослушивания и не получится оглохнуть, если вдруг внезапно усилитель будет переключен на другой источник звука.

Имеющиеся две ручки-крутилки, по обоим сторонам от регулятора «Volume», отвечают за входные цепи (input selector) и выходные цепи коммутации для записи (rec selector).

Селектор выходов (rec selector)

Ручка селектора выходов интересно исполнена, но не так как «Селектор входов». По отзывам владельцев, ни одного раза не было нареканий на работу переключателя выходов. Ну я могу предположить — почему. Обычно, мало кто записывает музыку на кассетную деку или катушечник, коммутируя через усилитель. Обычно проводами соединяют непосредственно «выход» источника и «вход» записывающего устройства, тем самым исключая разные возможные шумы от проводов, разъемов и переходных цепей усилителя.

Но обслуживание проводят и для этого устройства, так как там имеются трущиеся части (контакты), которые от времени имеют такое свойство — окисляться. От сюда и появляются претензии — «хрипит», «шуршит».

Этот переключатель позволяет коммутировать входящий источник звука на два выхода — на запись.

Как происходит коммутация здесь? Просто — механический продольный переключатель многопозиционный. Ручку крутим влево или вправо, а редуктор-передача толкает или тянет некую пластинку. На фото видно эту механическую часть-переключателя. Эту узкую «ленту» при неосторожном движении при ремонте или чистке, можно легко повредить и тогда переключать выходные цепи будет очень проблематично, а скорее всего — невозможно.

И этот переключатель, его внешний вид есть на фото ниже (смотреть в правом нижнем углу фото), нужно тоже иногда разбирать и чистить, но он не используется так часто как селектор входов, потому и чистка может понадобиться раз за всю жизнь усилителя (примерно через 30-40 лет). Кстати, этому усилителю, на момент написания статьи, — 28 лет. Молодой еще… Но если усилитель озвучивал дискотеки, работал «на всё катушку», бывал в ремонтах чаще, чем хотелось бы, то возраст увеличивать можно пропорционально.

Селектор входов (input selector)

Поворачивая ручку переключается «вход усилителя» (Input selector) — выбираем источник от которого усилитель будет воспроизводить звук. Будет то проигрыватель винила или СД-проигрыватель, или кассетная дека, или радио — выбор осуществляется вручную или с дистанционного пульта. Если ручка исправно работает (а имеет место быть — болезнь переключателя), то переключение от источника к другому источнику происходит логично и просто, с небольшой задержкой в одну секунду, примерно. Задержка обусловлена срабатыванием логики и работой сервопривода, который непосредственно и переключает контакты.

Если этот переключатель «чудит», то это вызывает массу проблем. Слушать музыку не представляется возможным, так как будет периодически происходить произвольное переключение, возможно даже безостановочное, хаотичное. И в таком режиме слушать музыку не получится. Этот регулятор требует к себе внимания и обслуживания. Так как этот усилитель из 90-х, то покупая не обслуженный аппарат, вам всё равно придется очень скоро озаботиться этим вопросом.

Принцип работы, если коротко: — этот регулятор состоит из контактных площадок (дискретный элемент), по которым перемещается «бегунок». И вот он и вызывает проблемы. Нечеткое срабатывание одной из площадок (загрязнение, окисление) дает ложный сигнал на переключающую микросхему и она в свою очередь, дает команду сервоприводу на переключение той или иной группы контактов, которая отвечает за входные линии (цепи).

И как во всех стареньких аппаратах — требуется профилактика. Это другая тема, которая вероятно будет разобрана в другой статье.

Кстати, ручка селектора входов имеет «шаговое» переключение чисто механически (перещелкивается), а там уже в работу включается автоматика —  моторизованный привод! Да, переключать вход можно не вставая с дивана, посредством пульта управления. Это удобно, но практически никогда не нужно.. По своему опыту. Сама ручка переключателя на усилителе, при нажатии на клавишу пульта (селектор входов), не вращается, а только переключаются светодиоды, показывая — какой вход сейчас подключен. Всё переключение делается сервоприводом.

На фото ниже, по середине, — непосредственно сервопривод селектора входов и в прямоугольной железной коробочке — сам механический переключатель. Про его разборку и чистку — не сейчас. Вам будет не трудно найти ролики в интернете, в которых показано как его можно обслужить.

А на фото внизу справа — это механический переключатель выходов. Тоже ничего хитрого. Но без определенного опыта — можно что-то сломать. А починить будет наверно не реально. Потому — найдите своего мастера, с опытом подобных работ (а не просто — радиомастера) и доверьте ему эту профилактику.

Кнопка «Source Direct»

Кнопка «Sourse direct» расположена под селектором выходов, рядом с кнопкой «Loudness». Не так часто можно встретить такую кнопку на усилителе. Но не скажу, что это редкость. Просто эта кнопка очень полезна меломану, который уверен, что ему не нужны никакие тембро-блоки, эквалайзеры, «улучшайзеры» и прочие «прибамбасы» которые могут «улучшить» звук.

Продвинутые меломаны и аудиофилы, считают, что наличие на борту усилителя регуляторов тембра — «плохая функция» и «не помогает раскрыть истинный звук и задумку звукорежиссера». Отчасти, так оно и есть. Если исходная фонограмма записана профессиональным звукорежиссером, сведена так же — профессионально, то никакие «улучшайзеры», при прослушивании, не нужны, совершенно. Соглашусь, что акустика здесь вносит свой вклад, но это это уже должно подразумеваться — согласованность в работе усилителя и акустики.

Так вот, эта кнопочка позволяет обойти все «заложенные» в усилителе возможности дополнительной аудио-обработки. «Source Direct» — переводится примерно как «прямой источник». Иначе сказать: не будут работать регулировки НЧ и ВЧ тембра, тонкомпенсация и регулировка баланса (да, регулятор баланса отключается из цепи!). Хотя во многих старых моделях Onkyo (да и не только) баланс и не отключается. Звук должен получаться максимально приближенным к фонограмме, такой, как её задумали, записали авторы и музыканты.

В нашем случае, эта функция «отключения темброблока» — имеется и её многие используют. При нажатой кнопке «Source direct» отключается и возможность использовать «улучшайзинг» — «Loudness».

Кнопка «Loudness»

Кнопка «Loudness» в усилителе Onkyo A-8051, как мне показалось, в наличии — очень к стати. Когда включена эта функция, нажата кнопочка, то происходит некая коррекция частот. На слух это очень заметно. Это очень интересная, зачастую просто необходимая, но в то же время — спорная функция в усилителях.

Кнопка «Лоуднесс» предназначена, если по простому, для компенсации провалов чувствительности нашего уха на малой громкости, причём это не зависит от класса и уровня аппаратуры. Посмотрим на график и возможно немного станет понятно.

Предположим, что слушаем музыку на громкости в 60 дБ. Смотрите, как неравномерна частотная кривая! Некоторые частоты «проваливаются» на 10-15 дБ и мы их будем слышать, но с меньшей громкостью. Или наоборот, некоторые частоты будут просто «орать», вызывая неприятные ощущения и воспринимать музыку полноценно становится просто неинтересно и невозможно. Низкие частоты вообще — будут еле слышны, хотя их спектр присутствует в фонограмме.

Вспомните настройки эквалайзера, типа «галочка». Поднимаем уровень громкости именно в диапазоне низких частот и музыка становится более насыщенная, как и с самыми высокими частотами… Что бы их услышать, нужно поднимать уровень громкости на те же 6-12 дБ. Тогда общее восприятие восстанавливается и АЧХ, на слух, становится как-бы «ровнее». Это примерно как кнопочка — «Loudness».

Это правило относится как к недорогой аппаратуре, так и к дорогой. Сюда можно еще упомянуть и наш «идеальный слух», ведь мы все подвержены человеческим, возрастным и разным другим «феноменам». Просто мы, со своими ушами, не готовы к возможности менять или воспринимать звуковое давление одинаково по всему спектру.

Так вот. Кнопка «Loudness» настроена так, что приподнимает края диапазона, добавляя немного НЧ и чуть меньше ВЧ. Но по уверениям и рекомендациям многих меломанов, пользоваться этой функцией можно и часто даже нужно, но только при прослушивании музыки на малой громкости. Хотя можно её не выключать вообще, оставляя всегда в работе. Но тогда возможно и поспорить на счет «правильного», «чистого» звука.

Вот еще момент. Внутренние настройки схемы при включенной функции «Loudness» имеют разные «настройки». О чем это? Ну к тому, что в некоторых странах-производителях аудиоаппаратуры, приняты свои «нормы» настройки — на сколько поднимать НЧ и ВЧ при включении этой функции.

Некоторые усилители поднимают плавно весь диапазон частот до 200 Гц, на 10-20 дБ, а в районе ВЧ — на 5-10 дБ. И всё это в зависимости от уровня громкости. Другие производители «сдвигают» начало подъема низкочастотного сигнала на 40-60 Гц, другие на 100-120 Гц. Высокие частоты также «сдвигают» в более высокую часть. Но с высокими частотами это уже не так критично и там уровень громкости не так сильно поднимается.

На английском «Loudness» — это сокращение от выражения «equal loudness contour», на русский язык это можно перевести — «контур равной громкости».

Если по научному сказать, то — это мера уровня звукового давления в частотном спектре, при котором слушатель воспринимает постоянную громкость при воспроизведении чистых устойчивых тонов.

Вывод

Ну если вы «в самом начале пути» к меломанству, то проще пояснить эту кнопку так — это включение и отключение тоновой компенсации (тонкомпенсация). В современной аудиоаппаратуре тонкомпенсация бывает автоматическая. И эту аппаратуру можно назвать — правильной. Что это означает? Все достаточно просто — с увеличением единицы громкости влияние тонкомпенсации постепенно снижается.

Но в технике самого начального (ширпотребного) уровня и особенно старой технике чего только не встретить:

• обычные два регулятора тембров НЧ/ВЧ. Очень много где использовалось, и в дешевой и советской аппаратуре. Нет смысла делать отдельную кнопку, и в целях экономии — компенсируется всё вручную;
• регулировка НЧ/ВЧ в одном регуляторе! под названием «loudness». Снова всё вручную, но уже проще — один регулятор;
• имеется кнопка «Loudness», но с неадекватной реакцией (настройками). Поднимается только низ (часто просто неадекватно много) или добавляются только ВЧ;
• кнопка, которая делает совершенно не то, что от неё ожидаешь. Включает некие эффекты, например — расширение стерео, с задранными НЧ/ВЧ, что делает невозможным слушать нормально музыку. Этим «грешили» китайские «балалайки».

И много чего наверно бывает, но это то что сразу вспоминается.

Кнопка «сartridge»

Если у вас нет виниловых пластинок, доставшихся от отца, или вы ещё не успели понять любителей винила, и не купили какой-нибудь проигрыватель для прослушивания виниловых пластинок, то эта кнопка вам точно не нужна. Что нажата она будет, что отжата — всё равно, на звук это никак не отразится. А всё потому, что кнопка нужна для подключенного в нужные разъемы — проигрывателя винила.

На борту усилителя Onkyo A-8051 имеется встроенный фоно-корректор, как раз для проигрывателя, который поддерживает два варианта настройки для разных типов звукоснимателей — MM и MC.

Пока у меня нет проигрывателя винилов, но в процессе (про момент обретения — будет статья). Про данный фоно-корректор я наслышан, что он очень даже неплохо справляется со своими задачами! Практически универсальный и организован в одном усилителе, что бывает не так часто. Вот схема, кто понимает, может понятно будет.

Если простым языком пояснить, то в схеме, при переключении типа звукоснимателя, используются немного другие компоненты и создается немного иное усиление, коррекция. Ниже коротко про сами типы головок звукоснимателя. Почему это важно — другие схемы, другое усиление. Конечно, для аудиофилов-винильщиков это вовсе не фоно-корректор, а просто некий усилитель начального уровня. Но он есть в данном усилителе Онкио, и для большинства меломанов — такой корректор будет вполне удовлетворять слух от проигрывания пластинок.

Про иглы звукоснимателя

Среди меломанов, любителей виниловых пластинок, есть спор: какой звукосниматель «круче» —  MM или MC. По сути, для проигрывателей винила, существует всего два основных типа звукоснимателей — MM и MC. Если коротко, расшифровать, то тип «MM» — это звукосниматель с подвижным магнитом (Moving Magnet), а  тип «MC» — это звукосниматель с подвижной катушкой (Moving Coil). Спорить тут не будем, а просто примем к сведению, и если я где-то ошибаюсь — прошу поправить.

ММ-картридж имеет более простую конструкцию. Потому он в производстве дешевле, и соответственно — более доступен по цене. Если коротко, то на одном конце — игла, а на другом — достаточно тяжелый магнит. Игла, колеблясь, приводит в движение магнит, который в свою очередь создает ток в обмотках звукоснимателя. Недостаток небольшой — масса подвижной системы и большое число витков обмоток.

Значительный вес всей подвижной системы в картридже типа «MM» делает затруднительным точную работу иглы и это иногда может сказываться на качестве получаемого сигнала. Игла не совсем уверенно себя может двигаться по звуковым канавкам пластинки. Но про этот момент можно целую статью написать — информации много. Но данная статья не об этом.

MC-звукосниматель имеет значительно меньшую массу подвижной системы. В основе всей подвижной системы работают легкие катушки, состоящие из нескольких витков, которые перемещаются в магнитном поле магнитов. Игла практически мгновенно может реагировать на очень тонкие изменения в звуковой дорожке. И потому, считается, что именно этот тип звукоснимателя более «ценен», потому как он «считывает информацию» с канавок пластинки более точно.

Отличие «MM» от «MC»

Всё выше сказанное, не дает полного представления о разнице, кроме как — весе подвижки. Чем же они ещё отличаются? Ну и что, что тяжелая или наоборот — легкая! Смысл где? Но дело в том, что эти типы звукоснимателей выдают разные напряжения на выходе с тех самых катушек. А от сюда следует, что для «правильного» считывания сигнала с иглы нужен и соответствующий усилитель.

Из-за малого количества витков в катушках типа «MC», напряжение звукоснимателя очень низкое. На сколько низкое? Да практически в 10-15 раз меньше, чем у головок типа «MM»!! У звукоснимателя типа «MC» выходное напряжение от 0,15 мВ до 2,5 мВ. А у моделей типа «MM» это напряжение может колебаться от 2 мВ до 8 мВ!!

Это означает, что высокая чувствительность ММ-головок значительно упрощает согласование с фонокорректором. Посему, привлекательна не только доступная цена такого типа звукоснимателя, но и простота в согласовании и возможность использовать этот тип головки в бОльшем количестве проигрывателей.

Есть недостаток у более «дорогих» МС-картриджей, при всех их плюсах. Для корректной работы с МС-типом звукоснимателя требуется специальный, достаточно сложный, а потому дорогой фонокорректор. Этот тип звукоснимателя не только очень точно передает все «нужные» сигналы, получаемые с пластинки, но он так же хорошо ловит все вибрации и возможные помехи. Этого практически лишены головки ММ-типа.

Имеются такие меломаны, которые используют МС-картриджи, подключаемые к ММ-фонокорректору. Но тут нужно немного доработать схему и предпочтительнее всего, как они говорят, использовать специальный повышающий трансформатор. Как это работает — не спрашивайте, это ведомо только очень «продвинутым».

Но одно меня «успокаивает», что мне не нужно будет «ломать голову» — какую головку ставить на мой проигрыватель, или какой покупать, если что. У меня в усилителе уже подумали и сделали всё по среднему — универсально. Поспорить конечно можно, что универсальность — не говорит о каком-то качестве. Но если владельцы хорошо отзываются о фонокорректоре, встроенном в усилитель Onkyo A-8051 , то я с ними спорить не буду.

Вывод по фоно-корректору

Все равно, если у вас откроется новый взгляд на прослушивание винила, то этот вариант, для начала, вполне может иметь место. Вам не придется ломать голову — где купить фоно-корректор для вашего проигрывателя. Но если вам «зайдет» тема с винилами, то по любому, придется искать и покупать отдельный блок-усилитель-корректор именно для вашего проигрывателя винила, именно под вашу головку звукоснимателя. Ответ на вопрос: «Почему придется?» — появится чуть позже, когда вы поймете суть и разницу. Вы наверняка будете слушать винил не только у себя дома, но и у товарищей..

Специфичность и особенность MC-звукоснимателя состоит именно в её чувствительности. Простой фоно-корректор, рассчитанный на головку ММ — не подойдет, будет нужно усилить сигнал еще больше. А в связи с этим, появляются нежелательные шумы.

Есть вариант, использовать ММ-корректор, а подключить к проигрывателю с МС-головкой, но нужно будет усилить сигнал специальным повышающим трансформатором, который реально стоит денег. Некоторые меломаны используют именно такой вариант. Не могу сказать, что «это неправильно», способ рабочий, но такая конфигурация стоит не дешево. По этим вопросам — не ко мне, я не смогу вам точно разъяснить — что лучше и почему. Эту тему придется изучать вам самостоятельно.

А пока на этом, про фоно-корректоры, я закончу. Одно могу сказать — слушать можно на этом усилителе проигрыватель винила и с ММ и с МС-типом звукоснимающих головок. Шуметь конечно они будут, проверяли — только на максимальных уровнях громкости шум от фоно-корректора слышно, но совсем не критично. А кто у нас слушает на максимальной громкости?? Посему — использовать можно, на начальном уровне меломанства или если просто слушать музыку с винила, а не аппаратуру.

Заключение

Ну вот такое описание получилось. Найти еще какие-то описания или рассуждения — мне не удалось. Вообще, информации по усилителю Onkyo A-8051 очень мало. Но оно и понятно — аппарат уже очень давно снят с производства. Официально, указаны годы выпуска усилителя Onkyo A-8051 — с 1993 по 1995 годы. Судя по такому временному промежутку — модель не очень популярна и распространена в мире. Сколько можно было выпустить штук этой модели — сотню тысяч, три сотни, а может счет можно вести на десятки тысяч? Но это, вообще-то, и не столь важно.

На официальном сайте Онкио нашел интересную схему-расшифровку, что бы определить дату выпуска именно конкретного вашего усилителя.

 

Месяц и год производства можно определить по серийному номеру. Иногда в этом номере нет букв, а только цифры…

8-ое значение в серийном номере – год производства. Значение года обнуляется каждые 10 лет. (Например: цифра «0» означает год: 2010, 2000, 1990…. Цифра 4 – 2014, 2004, 1994…)

9-ое значение в серийном номере – месяц производства.
Цифры 1 – 9 означают месяцы: январь – сентябрь. Буквы X, Y, Z означают:  октябрь, ноябрь, декабрь, соответственно.

В нашем случае, рассматриваем пример на картинке из интернета, это не Onkyo A-8051. Год выпуска — 1997 (8-й знак — 7), а месяц — февраль (9-й знак — 2). Но вероятно, чтобы точно знать год выпуска, нужно знать годы выпуска именно этой модели. К примеру, у нас модель усилителя мы не знаем, потому, можем гадать — 1997 год или 2007?

Если вернуться к фото в начале статьи (фото одного ремонтника из Польши), то там мы точно знаем модель и период её выпуска. Попробуем определить дату выпуска.

Период — с 1993 по 1995 годы. Год выпуска — 1995 (8-й знак — 5), а месяц — сентябрь (9-й знак — 9). Может вам интересно будет проверить свой усилитель Onkyo.

На этом и закончу. Если было кому интересно — напишите комментарий, мнение, вопросы..мне интересно узнать мнение пользователей модели усилителя Onkyo A-8051.

---

Если у вас есть мнение — был бы рад его узнать.

Не каждый профессионал в звуке, особенно с большим опытом, может объяснить простым языком «банальные вещи». Такие люди «говорят на другом уровне», а потому, всё что банально для них — это «непроглядная тьма» для многих интересующихся других.

Подпишитесь и получите оповещение о выходе новой статьи. Положите в закладки и заходите почитать, как будет время или интерес появится.

Прошу не принимать все сказанное — как науку, просто имейте ввиду.

---

Есть ещё интересные темы, которые хочется обсудить, спорные моменты, музыкальные треки, на которые хотелось обратить ваше внимание. Не отходите далеко, а лучше подписывайтесь на наши новости.

Мы постоянно обновляем свои знания, пишем об этом, делимся. Если вам есть чем поделиться – напишите и станьте нашим соратником! Пишите о том, что вам интересно, что вы знаете и готовы рассказать нам и нашим друзьям на сайте.

Будем рады вашему вниманию и комментариям. Вам не трудно — проголосуйте за эту статью. Буду примерно знать ваше мнение о сказанном.

Всего знать — не дано никому, потому многие учатся до конца своих дней, если им это интересно. Так и мы, стараемся познать и поделиться своими размышлениями.

Вы хотите выразить своё мнение, или есть желание стать автором статей на нашем сайте? Будем рады! Не забываем про Авторские права.

---

Хотите поделиться мнением о прочтенном на этой страничке — очень будем признательны! Оставьте свой отзыв или напишите пожелания в форме ниже.

Возможно, некоторые фото или тексты, для данной статьи, взяты из открытых источников интернета, для примера и ознакомления. Если не указано иное, то не претендуем на авторство оных. Так же, использовано немного своих, можете пользоваться. В случае, если нарушены чьи-то права — сообщите об этом в комментариях.